Многие автолюбители сталкиваются с проблемой прогара клапана, но точно определить без снятия головки не могут. Подскажу самый простой способ определения прогара клапана.

Все начинается с того что двигатель начинает троить но эта болячка может быть связанна с кучей причин но сейчас рассмотрим прогар клапана.

Прежде надо определить какой цилиндр не работает, это можно сделать старым и проверенным способом, запустите двигатель и пусть он работает на холостых оборотах, начинайте сдергивать поочередно колпачки со свечей, если сдернули колпачок со свечи и двигатель изменил свои обороты (стал крутиться медленней или глохнет) значит этот цилиндр работает. Если при сдергивании колпачка со свечи двигатель как крутился так и крутится или слегка изменил свои обороты значит этот цилиндр не работает и надо выяснить причину отказа.

Первая причина когда троит двигатель, отказ свечи, выкрутите свечу и замените ее на другую, а лучше просто поменять местами свечи, с рабочего цилиндра поставить на нерабочий а с нерабочего поставить на рабочий и запустить двигатель. Если двигатель завелся и работает как и раньше то свеча не причем, а если перестал работать другой цилиндр (это также проверяется сдергиванием колпачков со свечей) а нерабочий заработал то вам повезло надо просто заменить испорченную свечу.

Если замена свечи не помогла проверти идет ли искра на нее, оденьте свечу в колпачок положите ее на двигатель и погоняйте стартером двигатель если искра есть значит с трамблером все хорошо, если нет то виновата скорей всего крышка трамблера, бегунок или кулачек, но это тема для другого объяснения.

Так свечи проверили искра есть, значит зажигание работает.

Остаются две причины; прогар клапана, или поломка поршня (залегание поршневых колец, поломка поршневых колец, поломка перегородок поршня).

Сейчас и разберемся какая причина, прогар клапана или поломка поршня.

Обычно многие мотористы начинают замерять компрессию в цилиндрах, и если плохая компрессия в цилиндре дают заключение прогара клапана, ЭТО НЕ ВСЕГДА ВЕРНО!!! Дело все в том что компрессия в двигателе может падать как из за прогоревшего клапана, так и из за поломки поршневых колец, эту причину можно определить и без замера компрессии в цилиндре.

Признак прогара клапана, свеча сухая без масляного налета, с сапуна идет воздух или слегка заметный дым, плотность дыма зависит от износа поршневой группы.

Признак поломки поршня, свеча в масле, с сапуна идет сизый дым. Но бывает что свеча сухая слегка закопченная, ориентируйтесь по сапуну, если из сапуна валит дым это поломка в поршне поршневых колец, или залегание поршневых колец.

Если с сапуна вылетает масло, и нет дыма это поломка в поршне перегородок между колец.

Отталкиваясь от этих признаков, сможете на 99% определить, прочему троит двигатель, от прогара клапана, или поломки поршня.
Последствия прогара клапана

Если прогоревший клапан долго не менять, а ездить, то первое будит большой расход топлива, так как двигатель не выдает свою нормальную мощность, а самое страшное что начнет выгорать седло клапана, седло клапана может выгореть очень сильно, что придется менять головку, или везти головку в специализированную мастерскую по замене седла клапана. Редко, но может быть и так, откалывается кусок клапана и падает в цилиндр, если большой кусок то хана поршню и сильно побьет головку, если маленький кусочек, то побьет головку и поршень. Видел двигатель, когда отлетела полностью шляпа клапана и разбила поршень, головку (это пол беды) но и пробило цилиндр в блоке ВАЗовского двигателя (хана движку) из-за бракованного нового клапана.

Клапана прогорают от разных причин, клапан был зажат, очень бедная смесь топлива (особенно если двигатель работает на газе), большой износ направляющей втулки клапана (клапан сильно болтается в направляющей втулки), или износ самого штока клапана (истирание штока клапана).

Если ездите на газу, то желательно каждые 10тысячь километров регулировать клапана, газ очень сильно жжет клапана, особенно если очень бедно настроена подача газа. Заметил, при регулировке клапанов, те машины что ездят на газу почти всегда выпускные клапана слегка поджаты (еще не зажаты но щуп уже не проходит), и стоит запустить регулировку клапанов как обязательно зажмется клапан и прогорит. А те машины что ездят на бензине, менее подвержены прогару клапана.

Не старайтесь обеднять подачу газа пытаясь сэкономить, из за бедной смеси двигатель теряет мощность и наоборот идет перерасход газа так как приходится больше давить на педаль газа, плюс идет выгорание клапанов и седел клапанов. Когда газ настроен правильно то мощность двигателя вырастает и не ощущается разницы при езде на бензине и газе. Но не забывайте чаще регулировать клапана при езде на газе. Обычно приезжают регулировать клапана тогда когда появился шум клапанов, но это подойдет тем кто ездит на бензине, при езде на газе не ждите когда появится шум клапанов, скорей всего он не появится, а клапан зажмется и прогорит. 

Появление цветного дыма при выхлопе; прорыв газов в картер двигателя; повышенный расход масла на угар. Нормативный расход масла на угар составляет 0,3–0,5 % от общего расхода бензина. Проверить расход масла (Р) в г/100 км на угар по формуле:
                                                                       p = 100(p1-p2-p3)/s

где Р1 – масса залитого масла в двигатель, г;

Р2 – масса свежего масла, долитого между заменами, г;

Р3 – масса слитого отработавшего масла, г;

S – пробег автомобиля между заменами масла по спидометру, км.


Если расход масла увеличился, повременить с ремонтом, а чтобы машина оставалась на ходу, воспользоваться повышением несущей способности масляной пленки, применив присадку к маслу CD-2 или аналогичные ей.

Износ поршней – увеличенный зазор между поршнем и цилиндром (более 0,08 мм в плоскости, перпендикулярной оси пальца в нижней части юбки поршня). Произвести промежуточный, менее сложный и трудоемкий ремонт, т. е. заменить лишь некоторые изношенные детали. При замене установить новые поршни с новыми кольцами и вкладыши шатунных подшипников. Поршни изнашиваются значительно быстрее цилиндров, поэтому их можно заменять, не снимая двигатель. Конечно, комплект заменяемых деталей в некоторых случаях может еще послужить, если состояние рабочих поверхностей базовых деталей – блока цилиндров, коленчатого вала – не вызывает опасений.

Залегание (закоксованность) колец в канавках поршня при эксплуатации двигателя на загрязненном масле, нестабильном качестве бензина и как следствие – отложение шлама и нагара. При образовании шлама заменить масло свежим высокого качества. Класс качества обозначен на этикетке по системе API символами SF, SG, SH (чем дальше от начала алфавита вторая буква, тем выше уровень качества масла).

Нагар же, как неизбежное следствие всякой эксплуатации, выжечь, если он невелик, проехав по трассе с большой скоростью. При промежуточных ремонтах двигателя кольца и канавки поршней очищать от наростов нагара.

Подтекание масла через задний сальник коленчатого вала – хроническая болезнь «волговских» двигателей. Снять поддон с его прокладкой. Отвернуть ключом две гайки с внутренним шестигранником размером 8 мм и снять корпус держателя сальников и заднего конца коленчатого вала. Заменить асбестовый шнур (сальниковая набивка) новым длиной 140 мм и вложить его в гнездо держателя сальника. Установить в пазы держателя сальника две резиновые прокладки (флажки) и их боковую поверхность, выступающую из паза, смазать мыльным раствором, а на верхнюю часть флажков положить немного герметика. На держатель сальника снизу надеть изготовленное приспособление (рис. 20) из полосовой стали толщиной 4 мм и затянуть его двумя гайками М8. Установить держатель сальника на место и затянуть гайки через пазы приспособления, а после затяжки приспособление снять. Установить поддонную прокладку и сам поддон.

Засорение системы вентиляции

Выдавливание масла через малейшие неплотности прокладок и сальников. Двигатель «потеет» от внутрикартерного избыточного давления. Дымок с запахом выхлопных газов выходит наружу при снятии пробки маслозаливной горловины. Очистить и промыть растворителем проволочный пламегаситель, находящийся в вытяжном шланге, идущем от двигателя к воздушному фильтру, а также шланги системы вентиляции картера.

Диагностирование двигателя по цвету дыма из выхлопной трубы

Сине-белый дым – неустойчивая работа двигателя. Рабочая фаска клапана подгорела. Оценить состояние газораспределительного механизма (в частности, клапанов и их седел). Снять головку блока. Обнаруженные повреждения устранить.

Сизый или синий дым – попадание масла в цилиндры двигателя. Повышенный расход масла. Заменить маслосъемные колпачки. Возможен ремонт цилиндро-поршневой группы.

Черный дым – переобогащение топливно-воздушной смеси. Дефект устраняется регулировкой карбюратора.

Густой белый дым – попадание тосола в цилиндры двигателя. Заменить прокладку головки блока.

Белый дым (пар) – нормальное явление при прогреве холодного двигателя. В ненагретой выпускной системе пар частично конденсируется. На конце выхлопной трубы появляются капельки воды.

Внезапная остановка двигателя

Лишний раз напомним, какие инструменты и принадлежности должны быть всегда у водителя на случай остановки двигателя: контрольная лампа, свеча, бегунок или коммутатор, центральный высоковольтный провод и катушка зажигания.Неисправна катушка зажигания. Проверить с помощью контрольной лампы исправность катушки зажигания. При включенном зажигании один конец провода лампы соединить с «массой», а вторым коснуться безымянной клеммы. Лампа не горит, а при касании клеммы Б горит. Произошел обрыв в первичной обмотке. Катушку зажигания заменить . Поломка провода в распределителе зажигания и нарушение изоляции проводов низкого напряжения. Замыкание рычажка прерывателя на корпус. Подключить контрольную лампу к клемме низкого напряжения распределителя зажигания и «массе». Если при включенном зажигании при разомкнутых контактах лампа горит, а при замкнутых не горит, то цепь тока низкого напряжения, включая первичную обмотку катушки зажигания и прерыватель, исправна. Если лампа при разомкнутых контактах не горит, отсоединить провод от клеммы распределителя зажигания и между наконечником соединительного провода и корпусом подключить контрольную лампу. Если лампа горит, цепь до распределителя зажигания исправна, а распределитель зажигания – неисправен. Причина неисправности – замыкание обкладок конденсатора или подвижного рычажка прерывателя и его провода с корпусом. Устранить замыкание (рис. 8). Рис. 8. Проверка цепи низкого напряжения в распределителе зажигания. Неисправен коммутатор или бесконтактный датчик в распределителе зажигания. Не поступают импульсы тока на катушку зажигания. Отсоединить от катушки зажигания провод, идущий от клеммы 1 коммутатора, и подключить наконечник провода к контрольной лампе (А12-3 Вт). Другой вывод лампы подключить к клемме «+ Б» катушки зажигания. Включить зажигание и проверить коленчатый вал стартером. Лампа мигает, коммутатор выдает импульсы тока на катушку зажигания – цепь низкого напряжения исправна. Лампа не мигает – или бесконтактный датчик или коммутатор требует замены (рис. 9). Рис. 9. Проверка бесконтактного датчика распределителя зажигания и коммутатора. Пробой конденсатора на корпус. Проверить с помощью контрольной лампы исправность конденсатора. Отсоединить провод конденсатора от клеммы ввода в распределитель зажигания и соединить его через контрольную лампу с выводом «+» аккумулятора. Если лампа горит – конденсатор пробит. Заменить конденсатор (см. рис. 6). Неисправен бегунок. Снять крышку распределителя. Вынуть из крышки центральный провод и поднести его наконечник к токоведущей пластине бегунка на расстояние 3 мм. При включенном зажигании в момент размыкания контактов появилась искра – бегунок пробит и требует замены. Прогар крышки распределителя зажигания между центральным и одним из боковых электродов (двигатель троит). Снять крышку с распределителя зажигания. Тщательно протереть тряпкой, чтобы убрать нитеобразный слой копоти и, если это не помогло, отсоединить свечной провод от неисправного вывода крышки, доехать до гаража и заменить крышку. Окисление зажимов проводов в клеммах и наконечниках. Обеспечить надежный контакт зажимов проводов в клеммах и наконечниках. Подтянуть провода гайками. Большой зазор в контактах прерывателя (зависание подвижного контакта). Установить зазор в прерывателе (0,4±0,05) мм. Изношенный подвижный контакт заменить. Подгорание, расшатывание контактов замка зажигания, механический износ кулачка. При внезапном отключении зажигания с клеммы «15» контактной группы снять голубой с черными полосами провод и присоединить его к клемме «30». При обгорании контактов стартер не включается – снять с клеммы «50» штеккер с красным проводом и временно присоединить его к клемме «16». При износе кулачка просверлить отверстие диаметром 1,5 мм на его выступе, нарезать резьбу и ввернуть винт в отверстие. Винт не должен доходить до валика контактной группы. 

Неисправна катушка зажигания  

Mitsubishi - Galant
Проверка

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. На всех рассматриваемых в настоящем Руководстве моделях для привода распределительного(ых) валов от коленчатого вала двигателя используется зубчатый газораспределительный ремень(и), гарантирующий сохранение установок фаз газораспределения.
2. Состояние газораспределительных ремней должно проверяться регулярно, строго в соответствии с графиком текущего обслуживания автомобиля . Обрыв ремня приводит к немедленному останову двигателя, а на некоторых моделях (1.6 л, 2.0 л, 2.4 л, 3.0 л и 3.5 л) может явиться причиной серьезных внутренних повреждений двигателя вследствие удара клапанов о днища поршней. 
 На последних замена ремня(ей) привода ГРМ должна производиться через каждые 96 000 км пробега! 
3. Износ газораспределительного ремня может явиться причиной снижения эффективности отдачи двигателя. Регулярно проверяйте ремни по всей их длине на наличие трещин, порезов, расслоений, повреждений зубьев и тканевой основы. В случае необходимости произведите замену.